Le duo L. Lapaire et O. Le Franc du restaurant L’Agapé vient d’ouvrir un second établissement, l’Agapé Bistrot.

Déco contemporaine dans les tons de rouge et chocolat, salle tout en longueur et petite terrasse sympathique sur l’Avenue Niel qui n’est pas trop embouteillée en soirée.

Un accueil sympathique et super pro, 6 couverts dressés rapidement sur la table d’hôte et quelques explications du maître des lieux : Nous avions de plus en plus faim…

J’ai commencé par le Risotto d’épeautre, œuf Mollet : Un épeautre parfaitement cuit dans un bouillon de légumes, dont le croquant rappelle à merveille celui du riz Italien. Le coté crémeux est obtenu grâce à un peu d’Os à Moelle et les quelques lamelles de champignon de Paris égayent agréablement ce plat. Mais la surprise est venue de l’œuf… Cuit pendant 3h à 36°, il est extrêmement crémeux et fond superbement dans le riz. Le genre de plats qui donne vraiment envie de s’équiper d’un thermoplongeur…

Puis la cote de veau du Limousin et sa ratatouille. Magnifique pièce de viande de 3cm d’épaisseur, très bien rôtie : Fine croûte à peine caramélisée, et une belle variation de couleur des extérieurs presque blancs vers un cœur rosé. Fondant, goûtu et copieux. Pour l’accompagner, un jus parfaitement réduit et une ratatouille à la consistance d’une brunoise et dont les légumes craquent agréablement en bouche. Le goût de la très fine couche de Parmesan gratiné souligne bien le  tout.

Pour finir, le dessert du jour : Un Financier à la poire, caramel de beurre salé et glace chocolat. Pas vraiment diet pour finir, mais tellement bon…

Une carte des vins encore courte (le Bistrot a ouvert il y à 3 jours…), mais prometteuse, laissant la part belle à de petit producteurs indépendants, dont de nombreux travaillant en Bio. L’apero sur un vin amusant, tout comme son nom : Chenapan, Domaine de Saurigny (28€) : Un Chenin bio presque pétillant. Idéal pour se rafraîchir les papilles et attaquer un Pouilly Fumé de chez Dagueuneau ’06 (44€). Long en bouche, gras et à parfaite maturité. Bonne surprise ensuite avec un Beaune Village de chez Moillard en ’07, sur la fraîcheur et le fruit.

Je ne sais pas comment le Chef du restaurant étoilé l’Agapé s’en sort maintenant sans son second, mais en tout cas, ce dernier semble déjà parfaitement à l’aise à la tête du Bistrot et dans le choix irréprochable de ses produits.

L’Agapé Bistrot, 75 avenue Niel, 75017 Paris, T. : 01 42 27 88 44, sur le plan

Pas de site Internet mais une vidéo ici

Je rechigne toujours à aller dans un bistrot au hasard car manger une entrecôte que je réussirais mieux chez moi ne m’enchante guère. Cette fois, j’ai bien fait de me laisser convaincre en m’attablant à la terrasse du restaurant Le Beaujolais d’Auteuil.

Une déco Bistrot typique qui plait tant  aux touristes, un service charmant et souriant que ces derniers aimeraient voir plus souvent, et un menu E, P & D à 32€ fort engageant.

Ravioles de Royan, crème de champignons. Des ravioles certes classiques mais cette fois servies dans une sorte de bouillon légèrement crémé parfumé aux champignons. Ca change de la crème fraîche au parmesan habituelle  et c’est somme toute léger et goûteux.

Mon vis avis avait opté pour un velouté  d’asperges  avec glace à l’huile d’olive amusant et rafraîchissant.

Puis une poitrine de cochon accompagnée de Gnocchis aux noisettes. Une belle tranche de poitrine  que le chef a poché avant de rôtir :  Moelleux du cochon, fondant du gras et craquant de la peau rôtie et caramélisée…. Simple et très réussi, tout comme les gnocchis soufflés et gonflés qui s’avèrent être légers.

Plus vraiment faim pour les desserts, mais tout de même assez pour un café gourmand : Bien garni, mais dommage qu’il n’ait rien d’extraordinaire (Bon baba mais madeleine un peu sèche et opéra au chocolat banal).

La carte des vins mériterait un peu plus d’attention ; Le Chassage Montrachet ‘07 pourrait être mieux acheté que chez P. Pillot, Domaine Les Mazures (65€ quand même)

Un bistrot pas mal du tout qui peut être une bonne alternative aux tables « branchouilles » du coin, à 2 semaines de Rolland Garros.

Le Beaujolais d’Auteuil, 99 Boulevard de Montmorency, 75016 Paris, T. : 01 47 43 03 56, sur le plan

Leur site internet

Comme son nom l’indique, le restaurant Régis le caviste propose un vaste choix de bouteilles de vin. Près d’une centaine pour être plus précis, issus de quasiment toutes les régions Françaises, dont un choix sympa de ½ bouteilles pour les plus raisonnables (même si ces derniers ne faisaient visiblement pas partie de la clientèle ce jour-là…)

Mais ce n’est pas tout, puisque la table est aussi à la hauteur de la cave : Une cuisine de bistrot simple et classique, mais bien exécutée.

Pour accompagner note Château Neuf du Pape Ch La Gardine ’04 « Peur Bleue » – pas ce qu’il y a de plus léger pour un midi, mais passons-, il nous fallait commencer par la planche de Charcuterie. Honnête jambon cru, excellente rosette, mortadelle un peu grasse mais rillettes fondantes, cette entrée est définitivement à partager à deux car très copieuse.

C’est après que les choses sérieuses ont commencé, puisqu’une des spécialités de la maison est l’Eclaté d’Andouillette aux cèpes et girolles.

Effectivement, vous est servie une andouillette sans sa peau, dont l’intérieur a été légèrement grillé. Par-dessus, quelques champignons et une compotée d’oignons sous une coulée de sauce à base de crème fraîche et moutarde. Excellent pour mon régime donc, mais surtout savoureux. Les morceaux d’andouillette ne sont pas gras (si si…) et la sauce juste relevée.

Régis, une bonne halte pour un déjeuner arrosé, surtout si vous n’avez rien à faire l’après-midi  qui suit à part une sieste.

Régis le caviste, 37 rue Washington, 75008 Paris, T. : 01 42 89 10 97, sur le plan

Exceptionnellement, je ne vous recommanderai pas un restaurant uniquement pour sa cuisine…

Le bistrot la bourse ou la vie bistrot a en effet un autre intérêt important : son patron Patrice Tatare ! Tonitruant, haut en couleur, grande gueule, ce personnage a le don de vous mettre à l’aise (ou mal…) dès votre arrivée.

Susceptibles s’abstenir…

Chaises en fer, déco « maison » (vous apprécierez la multitude de figurines de cochons collées au plafond bas du bar, au fond du restaurant…) accueil à la cool et service … si votre tête revient au dit patron !

A part ça, une cuisine simple qui recèle toutefois quelques trouvailles ou bonnes surprise :

Les amateurs de Sardine à l’huile seront comblés : en plus des marques Batteleku ou Rodel, vous pourrez déguster une boîte de Ramon Peña. Considérée comme une des meilleures, il semble que les dernières boîtes disponibles ici soient quasiment introuvables ailleurs. En effet, la législation sur la pêche ayant changé depuis, vous ne trouverez plus de sardine aussi petites dans les nouvelles boites. Le résultat, de tout petits filets fondants, ou l’on ne sent ni l’arrête ni d’arrière goût parfois trop fort de ce poisson. Meme à 24,5€ la boîte, dépêchez vous d’aller en partager une, il en reste semble t il quelques dizaines seulement.

Le grand classique de la maison est le coeur de faux-filet au poivre : Une belle pièce de bœuf tendre et une sauce très puissante et relevée comme on en mange rarement au restaurant. Beaucoup de crème, et des grains de poivre concassés parfumés. Les frites de rigueur étaient bonnes même si un peu grasses ce soir-là.

La tarte aux pommes est en réalité une tarte Normande , mais avec une pâte feuilletée, lui conférant ainsi un coté léger malgré tout.

Un beau choix de magnum (Cahors, Baume de Venise) et un excellent Côte Rôtie La Sarrasine ’06,  tannique et ensoleillé.

Donc ce n’est pas là que vous irez en tête à tête amoureux, mais c’est l’endroit idéal pour passer une soirée animée entre amis.

La bourse ou la vie, 12 rue Vivienne, 75002 Paris, T. : 01 42 60 08 83 , sur le plan

Cela faisait un moment que je n’étais pas retourné au restaurant l’Accolade, bistrot sympa du XVIIe.

D’abord, les proprios ont eu le bon goût de garder quelques vestiges de l’ancienne boucherie en laissant quelques rampes à crocs apparentes. Ensuite l’accueil est toujours aussi sympa et souriant(e). Enfin, le Menu a pris quelques Euros, mais à 34 pour une E,P &D, ça le fait encore.

Je me laisse tenter par un Accras de Cabillaud, coulis de poivron rouge. Arrivent 4 accras de bonne taille sur un lit de salade. Ces derniers étaient un peu trop cuits à mon goût, mais il semble que cela soit voulu par le chef, afin de leur donner une couleur extérieure foncée pour contraster avec la couleur verte de la pâte ! Et oui, des accras verts… Le chef ajoute des herbes (coriandre et persil) pour colorer ses accras. C’est original, même si les saveurs qui l’emportent restent la morue, pardon le cabillaud, et le piment.

Puis le plat du jour, le carré de cochon fermier, mousseline de carotte au cumin. Une superbe cote de porc épaisse, au manchon assez long pour dépasser de mon assiette ! Extra tendre, à tel point que le chef se permet de la servir presque rosée, mais bien rôtie à l’extérieur. J’avoue que je l’ai terminée sans mes couverts. La purée de carotte au cumin, un classique, mais bien exécuté et parfait avec ce cochon…

Comme si j’avais encore faim, c’est le Crumble pommes poires, glace caramel au beurre salé qui a attiré mon attention. Bingo… Un ramequin individuel bien rempli de fruits moelleux, une fine couche de crumble ,le tout coulant de caramel…  Bien évidemment super diet, mais quel bonheur… La petite glace rafraîchissait allégrement le tout.

La carte des vins est bien fournie et pleine de bonnes surprises. Le Pouilly Fumé « Les Sables » de chez JP Mollet en ’08 se boit comme du petit lait (33€ quand même), mais c’est surtout un magnifique Pessac Léognan La Croix de Carbonnieux ‘07 qui s’est avéré un choix très judicieux du sommelier (36€)

Un excellent choix pour un bon dîner entre amis, autour de bonnes bouteilles.

L’Accolade, 23 rue Guillaume Tell, 75017 Paris, T. : 01 42 67 12 67, sur le plan

Leur site internet

Encore un nouveau bistrot lancé par un Chef au CV qui impose le respect (Bristol, Carré des Feuillants, etc). Une déco légère et rétro, un comptoir de bar, une petite salle et une lucarne sur la cuisine. Sobre mais peut être un peu trop lumineux (donc froid).

A l’ardoise, un choix assez réduit pour un menu au dîner à 35 Euros.

Velouté de châtaignes et boudin noir : Une bonne idée de velouté, fin, bien parfumé  et léger en crème au milieu duquel  flottait quelques dés de boudin noir revenus à la poêle. Difficile de se faire une idée précise sur ces derniers, car le goût qui les caractérisait le plus était celui de trop peu….

Pavé de maigre, gnocchi maison en vinaigrette. Le maigre est une bonne alternative au Bar -car bien moins cher- surtout quand il est parfaitement cuit (sur peau cette fois). Vinaigrette intéressante à base de câpres mais des gnocchi malheureusement beaucoup trop cuits et donc très mous… Dommage car les saveurs de ce plat étaient en parfaite harmonie avec les arômes pamplemousse de notre blanc Irouléguy Ilori ’08 Domaine Brana que l’on aimerait voir (et boire) plus souvent.

Il fallait finir notre Bordeaux, donc nous avons opté pour le Saint Nectaire fermier pour finir. Fait à cœur, comme il se doit.

Peut sans doute mieux faire, après une période que nous qualifierons de rodage.

Le Bouchon et l’assiette, 127 rue Cardinet, 75017 Paris, Tel. : 01 42 27 83 93, sur le plan

Le 154 Haussmann est un néo-bistrot ouvert uniquement le midi et accueillant une clientèle dynamique  et pressée.

Une carte courte mais juste, à la mode des Costes sans pour autant en pratiquer les prix.

J’ai goûté ce jour la le tronçon de lotte rôtie au lard, épinards frais : Belle pièce de lotte de premier choix, servie nacrée comme il se doit, mais rejetant tout de même un peu d’eau de cuisson faisant perdre du coup le coté croustillant du lard et diluant aussi la petite réduction de balsamique qui l’accompagnait (mais peut être que le Chef ne connaît pas le secret de la lotte…). Épinards effectivement frais et juste cuits. Il ne manquait donc pas grand chose pour en faire un plat léger et complètement réussi.

Les cafés gourmands sont gentiment régressifs puisqu’en plus du mini financier, mini mousse chocolat et mini cannelé sont composés, en vrac, de tagada, smarties, mini carambars et Chupa Chups

Donc si vous êtes dans le quartier, allez-y avec votre avocat(e), votre conseiller(e) financier, ou encore… votre assistant(e) !

154 Haussman, 154 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, T. : 01 45 62 39 12, sur le plan

Leur « site internet »

Le restaurant Astier fait partie de ces institutions Parisiennes tellement évidentes que l’on a parfois tendance à les oublier. Et pourtant, ce bistrot traditionnel propose des plats classiques mais rarement aussi bien réussis.

Nappes à carreaux rouges, vieux millésimes improbables bus par de précédents chanceux nonchalamment éparpillés, mur de couteaux personnels gravés au nom des habitués et sans doute une des plus belles cartes des vins de restaurant non étoilé (+ de 400 références des meilleurs producteurs), pas de doute, c’est une maison sérieuse.

Les œufs en meurettes ayant déjà été commandés par la personne qui m’accompagnait, j’ai opté pour le plat du jour qui était un risotto aux tomates et champignons. Magnifique mariage de l’acidité du risotto et du goût boisé et terreux de quelques champignons des bois.

J’ai ensuite cédé à la tentation du Canard confit aux champignons « comme à 2 pas », c’est à dire Parmentier : Servi dans un ramequin, une couche de  canard longuement confit sous une purée épaisse dans laquelle le Chef n’a pas lésiné sur le beurre.

Nous n’avions pas suffisamment faim pour le superbe plateau de fromages, d’autant que les desserts que nous avions vu passer nous avaient carrément tapé dans l’œil… Il n’y a rien de plus banal qu’une crème aux œufs, mais celle-ci est une des rares qui mérite réellement son nom. Ne parlons pas du baba traditionnel (qui suffirait à 2 personnes, mais que j’ai mangé entièrement…) aspergé de Rhum arrangé qui est le dessert casse gueule par excellence, mais qui retrouve ici toutes ses lettres de noblesse. 

Le côte de Beaune proposé au verre(S) nous a gentiment accompagné tout le long…

La carte est la même le midi et le soir, seuls les prix changent : La formule déjeuner E, P et D à 24,50€, compte tenu de la qualité des produits et du service ultra pro paraît imbattable.

Astier, 44 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris, T.: 01 43 57 16 35

Leur site internet est sympa

Cela faisait un moment que j’étais tenté par le restaurant Karl et Erick tenu par les jumeaux éponymes se partageant la cuisine et la salle. Et pour cause, ce bistrot m’était régulièrement encensé par d’illustres confrères ou amis.

Est-ce justement parce que j’avais trop entendu parler de cet établissement que j’ai été au final un peu déçu… ?

L’endroit est certes sympathique, sorte de bistrot contemporain dans les tons chocolat et rouge et l’accueil affable, mais la cuisine n’était pas selon moi à la hauteur de leur réputation.

J’avais opté en entrée pour la Pastilla de boudin noir et pomme granny smith. C’est une sorte de mini dôme individuel de patte de brick légère et croustillante, dans laquelle on trouve quelques tranches de boudin noir et de pommes. Le boudin est certes de bonne facture, bien relevé et fondant, mais le tout n’avait visiblement pas passé suffisamment de temps à réchauffer au four. La pomme est limite froide et donc pas du tout cuite alors que son acidité supporterait quelques degrés de plus.

En plat, le magret de canard, raisins de muscat et pleurotes. Meme si la portion du magret n’est pas très grosse, le sucré de la sauce à base de muscat est intéressante sur des pleurotes généreusement servies (on peut quand même s’interroger sur leur provenance fin Nov/début Dec..)

Côté desserts -très classiques- la mousse au chocolat noir, puissante et légère et sa marmelade d’oranges juste amer (à peine ?) sont tout à fait honorables, mais manquent d’un peu de fantaisie quand meme.

La Carte des vins est sympathique et abordable, tout comme les 2 Crozes-Hermitage Blancs et Rouge que nous avons bu (30€)

Un bistrot sympa donc, mais qui est en train de se reposer sur ses lauriers… Messieurs, on‘s réveille !

Karl et Erick, 20 rue de Tocqueville, 75017 Paris, T. : 01 42 27 03 71

Le restaurant le Clocher du village est un bistrot de quartier sympa, sur une petite place (terrasse aux beaux jours) face à l’Eglise d’Auteuil ou une équipe jeune et dynamique propose une cuisine simple et d’un bon rapport Q/P.

Le plat du jour était un poulet rôti très correct et bien parfumé à l’estragon. Les PdT paillasson qui l’accompagnaient étaient fondantes et un peu aillées.

En dessert, un bon fondant au chocolat au cœur coulant qui mériterait tout de même mieux qu’un petit pot de chantilly industrielle en accompagnement.

Le Clocher du village, 8 bis rue Verderet, 75016 Paris, T. : 01 42 88 35 87