Lustres contemporains, sculptures rappelant les personnages de Murakami et art de la table chic de chez Christofle.

Un écrin de beau luxe contemporain, dans lequel l’ancien Chef d’Hélène Darroze officie depuis quelques semaines et qui affiche ses ambitions avec des produits de premier choix (et leurs prix en conséquence) et des assiettes très recherchées, comme en témoignent celles du Menu du Marché de cette semaine.

Sablé et crustacés

Velouté de langoustine, léger mais puissant.

Encornets, Lomo et fenouil. Quelques cubes d’encornets justes snackés, posés sur une gelée de fenouil peu prise, le tout caché par une pluie de pétales de fenouil marinés et de Lomo. En embuscade, une émulsion épicée. C’est chaud, c’est froid, ca fond, ça croque et ca marche !

Canette, jus épicé et fenouil. Une cuisson de la cannette comme on les aime, avec un gras fondu très fin et croustillant et un jus épicé super équilibré, dans sa longueur et sa pointe d’acidité. Les cœurs de fenouil sont juste confits, fondants et la touche d’amertume du radicchio est bien maline.

La généreuse portion de cabillaud vapeur, jus de persil et couteau en persillade, l’autre choix du menu.

La clémentine, pochée et en granité, sur un biscuit moelleux et fondant aux marrons et une crème légère au Mascarpone. La encore, une très belle réussite visuel et gustative.

Pas pris le temps de parcourir la carte des vins, mais mon verre de Sancerre blanc était fort honorable. En tous cas bien mis en valeur dans mon Riedel !

De très belles assiettes au dressage surprenant, qui rappellent un peu celles de l’Arome de l’autre coté des Champs, des jus tranchés et précis et des associations de saveurs classiques mais très bien exécutées.

Exactement ce que recherche la clientèle du quartier.

L’instant d’Or, 36 ave Georges V, 75008 Paris, T. : 01 47 23 46 78, sur le plan

Le site internet

Toujours un menu unique, avec en ce moment, mais plus pour très longtemps encore, un menu autour de la Melano. Hésitant, nous demandons au Directeur de « faire au mieux ».

Huitre persillade et riz soufflé : Une belle entrée en matière, avec un mélange de texture intéressant et surtout un bel équilibre entre l’ail persillé et l’iode de l’huitre.

Œuf basse température, champignon et bœuf. Une entrée qui m’a rappelé mon précédent repas ici, à la différence que les petits dés de bœuf séchés étaient remplacés par de l’espadon. Très réussi comme précédemment, mais toujours la même appréciation de ma part, sur le manque de consistance de l’ensemble.

Cappuccino de pdt et truffe. Une variation autour de la pdt en purée, dés sautés et mousse, liée avec un peu de jaune d’œuf. Un râpé de truffe égaillé par de la fleur de sel pour obtenir un met très onctueux, peut-être au détriment d’une légèreté pourtant présente en première attaque.

Radis noir mariné à la mandarine, St Jacques d’Erquy et poudre de pain de seigle.

Waou…

Le genre de plat qui possède tout. Assemblage magnifique des saveurs avec une acidité de la mandarine et douceur de la St jacques. Variation des températures, tièdes du coquillage et fraiche du radis. Textures multiples, variées et très précises, avec un croustillant de la poudre du pain, un croquant du radis et le fondant des St-Jaques… Et ces 3 aspects, parfaitement dosés, pour un résultat Top en bouche. Bravo !

Barbue, risotto de quinoa, émulsion parmesan, yaourt et crème de persil. Moins fan de ce plat, malgré une cuisson du poisson extra, mais qui compte tenu de la richesse et variété des autres condiments devient presque inutile.

Pigeon, ses abats et betterave. Encore une cuisson parfaite sur le pigeon, comme en atteste la photo, joliment enrobé de fines lamelles de Mélano.

Un bleu de Termignon et miel d’arbousier truffé.

Riz au lait, sorbet lait fermenté. Très léger, presque aérien avec son disque de sucre et surtout quelques zestes de citron vert qui apportent une acidité originale et vraiment plaisante.

Grosse surprise sur ce dernier dessert très osé composé d’un palet de caramel au chocolat et surtout d’une mousse magique au chocolat blanc et truffe. Comment vous décrire à quel point j’ai aimé cette assiette, à part en vous précisant que j’ai osé en demander une deuxième… ?

Oser n’est peut être plus le mot, compte tenu de tout ce que le sommelier nous a fait découvrir lors de ce diner. Découvrir car à part T. qui m’accompagnait et qui a immédiatement reconnu le Gevrey Chambertin, il faut bien reconnaître que nos sens ont été mis à mal lors du blind test. Dans l’ordre, d’aprés les photos des quilles que j’ai conservées : Champagne Lalloer Grand Cru ’05, un vrai vin avant tout, Argile Blanc’10 IGP Allobrogie, Les audouines ’10 du val de Loire, Bourgogne Blanc ’09 mais de chez R Demougeot (qui a tout d’un grand), un superbe Chardonnay ’06 de J.M. Guillon, un Puligny Montrachet ’09 de Moret Nominé, le Gevrey ’08 « Cuvée Père Galland » aussi de JM Guillon, et 2 derniers qui m’échappent….

Un service toujours avec passion, enjoué, pédagogue et averti.

Au delà du fait que le nombre de couverts soit limité, le sommelier exceptionnel et le chef fort sympathique, c’est sans aucun doute l’originalité et la qualité de ses assiettes qui font que ce restaurant ne désemplit pas. Alors ne faites pas comme moi à essayer de réserver une table au dernier moment : prenez patience, et bookez suffisamment à l’avance. La tendance ne va pas s’affaiblir de si tot.

Akrame Benallal, 19 rue Lauriston, 75016 Paris, T. : 01 40 67 11 16, sur le plan

Le site internet 

Plusieurs mois de travaux avant l’ouverture et un 2eme chef étoilé -C. Aribert- plus tard, nous avons eu envie d’aller essayer ce restaurant de l’aile droite du Palais Garnier.

Apres un accueil exécrable de l’hôtesse (vous savez, celle qui a un tatouage sur la main gauche) qui a du trouver insupportable que la table proposée ne me convienne pas et nous plante tout bonnement, nous laissant aux bons soins de sa collègue, nous voici à l’étage, tout en rondeur et nettement plus chaleureux. Banquettes rouges, tables espacées permettant pour certaines une sorte d’intimité et vue dégagée sur les volumes imposants de la salle.

Une carte « brasserie » assez classique mais aux tarifs assez élevés, mettant en avant le produit principal composant chaque assiette.

Œuf mollet et poireaux vinaigrette. Une assiette très bien dressée, et une belle cuisson de l’œuf et des poireaux. La vinaigrette aux truffes et la mayonnaise acidulée sont légères et assaisonnent parfaitement cette jolie entrée.

Côte rotie de Pata Negra, avec un jus à base de miel (celui récolté sur les toits du lieu), sureau, réglisse et olives noires. Rien à dire sur ce fameux cochon, servi rosé comme demandé si ce n’est que l’on eut espéré une portion un peu plus conséquente (à 36€…). Un bon jus et une bonne idée de frite de Polenta très légère. La petite émulsion de Polenta est malheureusement arrivée froide, et a donc été resservie (la deuxième fois sans le condiment d’olives…)

Canette, pommes darphin et endive braisée.

Truite (excellemment cuite), bouillon de comté et ravioles.

Poire Belle Hélène : La poire pochée, posée sur une glace vanille et un lit d’amandes est cachée par une coque de chocolat : Cette dernière fond et disparaît sous le chocolat chaud servi à table. Pas très fin, mais très ludique et gourmand.

Le sommelier ne s’est pas beaucoup creusé pour la carte des vins, que nous avons de toutes façons laissée de coté à l’occasion de ce déjeuner.

Même si j’ai été agréablement surpris par les plats, l’Opéra est un autre très beau restaurant Parisien dont l’assiette n’est pas à la hauteur du lieu, ni d’un très bon rapport qualité prix.

L’Opéra, Palais Garnier, Place Hacques Rouché, 75009 Paris, T. : 01 42 68 86 80, sur le plan

Le site internet

Petite salle avec sushi bar pour les plus pressés, accueil et service nickel, limite trop poli/contrit comme c’est parfois le cas dans ces tables Japonaises.

En amuse bouche, un émincé de st jacques marinées, du poireau sauce sésame et un bulot

Ce pourquoi nous sommes venus : Un bel assortiment de sushi et de chirashi. Bien proportionnés, fraicheur du poisson et bel assaisonnement du riz.

Nous avons quand même testé l’anguille, une de mes plats Japonais favori : Très belle cuisson et superbe assaisonnement. Malheureusement, pas la meilleures saison pour ce poisson, donc pas assez épais ni très ferme.

Carte des vins un peu light, ce qui n’est pas très surprenant, dans laquelle nous avons pioché un Pouilly Fumé ’08 Champalouette très correct (38€)

Un vrai Japonais pour des sushi fort honorables (attention quand même à la carte, la paire est aux alentours de 8/10€), pour un repas rapide et léger. Ca change !

Kiyomizu, 4 rue Saint Philippe du Roule, 75008 Paris, T. : 01 45 63 08 07, sur le plan

Le site internet

Encore un petit restaurant cosy d’une trentaine de couverts, à la déco gris souris sobre mais réussie. Un personnel attentif et nombreux, un accueil vraiment sympa et un art de la table gentiment recherché. Exactement ce qu’il me fallait en cette journée froide et pluvieuse

Un menu modulable qui propose un service en 4, 6 ou 8 plats. Nous optons pour les choix du menu déjeuner malin (amuse bouche, E,P et café gourmand), plus un plat de la carte.

Fromage de chèvre, miel et une pointe de cumin justement dosée.

Coquillages marinés, mousse fenouil et purée de coquillage. Une attaque très iodée, qui s’estompe grâce au fenouil qui cache quelques coques ou palourdes juste cuites, sur une fine purée de coquillage. Une vraie bonne mise en bouche recherchée.

Grenouille, risotto aux herbes, pate de saté. De généreuses cuisses de grenouilles, sur un risotto de Risoni et une émulsion aux herbes. J’ai juste regretté que la puissance du saté masque un peu trop la finesse de la grenouille, mais une belle entrée quand même, gouteuse et travaillée.

Une bonne idée de déclinaison de l’agneau : Un filet rosé, de l’épaule confite dans un cannelloni et un ris, accompagnés de quelques légumes racine et de Humous. Une bonne maitrise des cuissons, à part peut-être sur le ris et la pate du cannelloni qui devrait être plus al dente, mais un excellent jus aux saveurs marocaines dont le chef a la bonne idée de proposer un petit pot pour se resservir à discrétion.

Lièvre de chasse, sauce Royale et pomme purée : Un effiloché de lièvre et une superbe sauce complexe : relevée, épaisse, longue en bouche et puissante avec toutefois une pointe d’acidité pour équilibrer le tout. Rien à dire sur la purée, vraisemblablement passée au siphon.

Nous avons du être sages, car le directeur nous a opportunément proposé une repasse… !

Sorbet citron gingembre pour se rincer les papilles.

Croquant caramel et noix de pécan. Une sorte de tuile farcie d’une mousse caramel légère. Simple et bon !

Tartelettes sablées au citron, accompagnées d’un demi fruit de la passion.

Le sol du fond du restaurant, avec vue plongeante sur la cave. 

Un vrai travail de la cuisine qui envoie des plats sérieux d’un excellent rapport qualité prix : Il ne faut pas hésiter à aller découvrir cette table ouverte depuis quelques mois déjà.

Le Cobéa, 11 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, T. : 01 43 20 21 39, sur le plan

Le site internet

La Laiterie, à 5 minutes de Lille est l’une d’entres elles, et j’ai profité d’un passage à proximité pour l’essayer.

Salle carrée très claire, grâce à une belle hauteur sous plafond et aux baies vitrées donnant sur un petit jardin ; Déco sobre style Flamant dans les tons taupe, art de la table discret & bien pensé (bonne idée les verres à eau rappelant les gobelet argentés de baptêmes) et service jeune -pas mal d’apprentis-, sympa et efficace. Mon repas s’annonçait bien.

En amuse bouche : quelques charcuteries, friture d’éperlan et un peu de boudin intelligemment frit dans une fine feuille de brick.

En pré-entrée, un œuf toqué avec une émulsion d’oursin. Cuisson et texture réussie, mais je pense qu’une telle association bénéficierait d’autant plus d’un Oursin de méditerranée, plutôt que des mers du nord comme vraisemblablement cette fois ci. Un peu plus de gout et d’iode rendraient cette mise en bouche plus tranchante.

Un filet de rouget extrêmement bien cuit, sur une délicate sauce citronnée et mousserons et accompagné d’un jus de fanes. Je suis en revanche passé à coté du quart de navet croquant et lui aussi légèrement citronné. Pas convaincu de cette association terre/mer.

J’avais opté pour le menu en 4 services, mais je chef a eu la gentillesse de me faire gouter des coulemelles arrivée le matin même et dont un panier passait de tables en tables au moment des commandes… Très bien rôties dans un beurre salé et accompagnées d’un jus ail&persil disposé sur le coté de l’assiette, et donc à discrétion des convives. Un plat savoureux, dont il serait préférable tout de même qu’il ne baigna pas autant dans le beurre : Au delà du fait que cela m’aurait évité de saucer le fond de mon assiette, on s’attendrait à quelque chose de moins évident.

Saint Jaques (géantes) et topinambour : Les premières sont juste snackées comme il se doit (belle nacre à cœur préservée) et les seconds sont sous forme d’un lit en brunoise, et surtout d’une mousse très légère. Pour le coup, cette association est vraiment super et les grains de caviar ne sont pas uniquement la pour la déco : leur explosion en bouche donne un petit croquant salé très complémentaire.

Tronçon de bar la aussi excessivement bien cuit (rôti, peau craquante et rosé à l’arrête) et artichaut cru, en millefeuille, en beignet et frits. Mon plat aurait été parfait si il s’était arrêté la, avec le jus de veau pour lier le tout.

Mais le fois gras au gout d’armagnac trop prononcé en lamelles de millefeuille était il vraiment utile ? Quand au gros trait de jus d’ail & persil (le même qui allait pourtant si bien sur mes champignons), il a peu flingué mon assiette. Dommage.

En pré dessert, un riz au lait, mangue et émulsion cannelle. Je ne suis pas en général fan du riz au lait, souvent roboratif et plein de caramel trop sucré. Pas le cas ici, puisque la mangue apporte une agréable et fraiche touche de sucré et l’émulsion allège bien l’ensemble dont le riz ne représente du coup plus qu’un tiers.

Craquant chocolat et champagne : Beau dessert graphique, peu sucré et léger : La mousse meringuée au champagne rempli le lingot de chocolat fin. Sorbet champagne et truffes puissantes.

Pas vraiment regardé la carte des vins, puisque je me suis contenté de verres d’un Quincy Dom des Ballandors fruité et d’un excellent Saumur de chez T. et L. Chancelle.

Un sentiment un peu mitigé en sortant : Un très bon accueil, de beaux produits et une maitrise des cuissons indéniable du jeune chef qui passe de temps en temps voir ce qu’il se passe en salle ; Cependant, certaines associations pourraient être améliorées et précisées, pour ne pas dire simplifiées.

La Laiterie, 138 ave de l’Hippodrome, 59130 Lambersart, T. : 03 20 92 79 73

Leur site internet

L’objectif était de nous faire découvrir les nouveaux plats de saison autour du gibier.

Apres avoir de nouveau observé avec une réelle fascination les équipes s’affairer au début du coup de feu, nous avons donc pris place autour d’une table joliment dressée, avec selon moi, une des plus belles vue qu’un restaurant de Paris puisse offrir…

La table

La vue

Christopher Hache en action.

Polenta et truffe : Bien crémeuse, avec tout de même un résidu agréable des petits grains sous la dent. Quand à la Truffe, je ne suis tout simplement pas objectif tellement j’aime ca. Une très belle entrée en matière.

Tourte au gibier : Canard sauvage et Grouse. Laissons de coté la pâte parfaitement feuilletée et le super jus pour mieux s’arrêter sur le gibier à la cuisson extra. Des morceaux très justement calibrés, des parfums gourmands et profonds et une surprenante finesse qu’un tel plat ne laisse pas forcément présager.

Un des quelques plombs que nous avons retrouvé lors du repas, ce qui est toujours bon signe pour du gibier !

Perdreaux et choux. Même si j’ai rajouté un peu de sel pour en révéler le gout (cela faisait peut-être trop longtemps que je n’en avais pas mangé ?), on ne peut qu’admirer la précision de la cuisson et la qualité du produit, certifiée par les « experts » de cette volaille présents. L’acidité vinaigrée du chou rouge était bienvenue, et le seul reproche que nous pourrions peut-être faire à ce plat concernerait la cuisson du chou de Bruxelles, un peu trop confit. 

Le fameux lièvre à la Royale. Un de nos classiques de la cuisine Française que je goutais pour la première fois. Quelle puissance ! Fondant, complexe et à différents niveaux, tant sur le plan des textures que des aromes. Difficilement descriptible, comme cette sauce très technique, montée au sang et au foie gras au dernier moment.

Un tel résultat n’est possible que grâce à des jours de préparation (découpe, macération, repos, 36 heures de cuisson à 68°, etc), et à un savoir faire technique poussé.

Mojitos glacés

Macaron figue, Brownie (mini, mais vraiment réussi !) et framboise

Vacherin : Longtemps que je n’avais pas eu un dessert aussi beau ! Une crème fouettée crémée par du mascarpone, un fruit rouge extra, au centre une glace rhubarbe et sa compote coulante rhubarbe, miel et cassonade. Je vous laisse apprécier le travail sur la meringue dont le cylindre n’est fait que d’un seul bloc… Exactement ce qu’il nous fallait pour terminer ce type de repas.

Coté cave, le nouveau sommelier Jérôme Moreau (qui est passé par la petite maison Senderens pendant 10 ans : Inutile de disserter sur ses capacités..) nous à aussi gâté. Tout d’abord avec un Saumur Champigny Clos Rougeard ’99. C’est le 3eme que je bois en 6 mois : C’est décidé, je ne boirai plus d’autre Saumur Champigny ! Puis un côte du Rhône Château de Fonsalette ’98 nécessaire sur le lièvre et enfin un agréable Rasteau Court de Mautens ’04 vif et encore plein de fraicheur. Entre, un des convives, avait eu la délicate attention de nous faire partager un Nuit St Georges ’00 clos des Porrets dom. H Gouges qui s’est admirablement ouvert tout au long du repas.

Sans parler du privilège que nous avons eu de pouvoir diner au cœur de la cuisine, au plus près des « Oui Chef ! » scandés ponctuellement à l’unisson, les Ambassadeurs est définitivement une halte gastronomique à faire, tout particulièrement par les amateurs de gibiers. Le décorest peut être Louis XV, mais toute l’équipe est jeune, dynamique et talentueuse.

D’autres photos ici

Les Ambassadeurs, 10 place de la Concorde, 75008 Paris, T. : 01 44  71 16 16, sur le plan

Le site internet

Avant/Après

Une déco confortable et réussie des années 50 dans les tons vert d’eau / gris à l’étage, et des Box plus cosy au sous-sol, idéals pour des grandes tables (Et non, le papier peint fougères du mur du fond n’est pas le même que chez Jean-François Piège…)

Une carte fournie, ostensiblement axée autour du produit.

Gambas rouges sauvages de Sicile en tartare. Excellent gout bien marqué de la Gambas, accompagnée de quelques œufs de saumon. En condiment, une marmelade d’agrumes bienvenue mais qui ne suffit tout de même pas pour apporter le peu de fraicheur qui manque à ce plat. Peut être quelques goutes de citrons..?

Poulpe de roche, piment Calabrais & citron bio : Belle cuisson du mollusque qui reste fondant, intelligemment relevé par un juste dosage du piment.

Penne au lard de Colonnata : Des pâtes très bien cuites et une belle sauce tomate gourmande, parsemée du fameux lard et de copeaux de jambon. Un vrai bon plat de pâtes !

Risotto encre de seiche et Saint-Jacques : Pas mal du tout, même si le riz pourrait être un peu moins cuit et la consistance du tout moins liquide/crémeuse.

Glace vanille, amaretto et café. Un classique très réussi compte tenu de la qualité de la glace, du café et des quelques noisettes caramélisées.

Une belle carte des vins pour toutes les bourses, en provenance presque exclusive d’Italie. Le Santa Cristina ‘10 de Toscanne (34€) servi frais est un bon passe partout.

Une bonne table avec une vraie cuisine et des produits Italiens si près des Champs vaut le coup d’être soulignée,  et essayée !

Caffè, 9 rue du Colisée, 75008 Paris, T.: 01 53 75 42 00, sur le plan

Grâce à S. et ses bonnes idées, nous voici donc attablés à l’étage dans cette salle façon salon boiseries feutrées.

Mini blinis, tarama et caviar

Tempura de Galatée : Un petit crustacé, ressemblant à un mini homard, mais proche de la langoustine, dans un beignet léger, parfumé d’une feuille de coriandre et relevé d’une purée de cèpes. Quelle belle mise en bouche !

Belle découverte pour moi avec cette morille des Pins, agrémentée de homard dans son jus, topinambour, éclats de châtaignes et choux pack choï. Un champignon tout en finesse, plus subtile que la morille usuelle. Une vrai maitrise des jus, cuissons des légumes et du homard pour aboutir à une assiette super réussie.

Saint-Jacques sur un lit d’oignons croquants acidulés et parfumés à la menthe fraiche, et un condiment à base de coriandre et de citron ultra puissant. Un plat surprenant et relevé, même si le condiment aurait pu être servi en quantité moindre.

Filet de Saint Pierre grillé à l’Agastache, une herbe qui oscille entre le fenouil et l’anis accompagné d’un condiment piment et orange et d’une sauce vierge au citron caviar.

Superbe association de tous ces parfums et saveurs : l’amertume de l’orange est adoucie par l’huile d’olive citronnée et le mirepoix de concombre. Bien entendu rien à dire sur la cuisson du poisson, nacré à cœur.

Une déclinaison autour du chocolat joliment présentée : un biscuit fin proche du cookie, sur lequel est posé une mousse légère puis un palet. Entre, une purée d’orange assez douce. Gourmand, pas trop riche et bien équilibré.

Pour une fois nous avons été raisonnables et nous sommes contentés de vin au verre : Le Santenay ’08 a tenu ses promesses sur tout mon repas.

Toujours une très bonne adresse, que les amateurs de poissons se doivent de faire à Paris. Au delà de la qualité indéniable des appros, le Chef a un réel talent pour les sublimer.

Rech, 62, ave des Ternes, 75017 Paris, T. : 01 45 72 29 47, sur le plan

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Ouvert il y a quelques mois, ce nouveau bistrot du quartier St Lazare a fait beaucoup parler de lui. Dans dans les tons gris souris avec une belle hauteur sous plafond, la déco est tout de même un peu froide, mais comme d’habitude, ce n’est pas pour cela que A. et moi sommes venus.

Une carte assez courte, opportunément résumée dans un menu désormais classique à 36€ tout de même.

Blinis au saumon en amuse bouche, sans réel intérêt

Rouget cuit sur peau et condiments. Une entrée joliment dressée, mais qui m’a laissé une impression d’inachevée ou inaboutie. Le rouget était certes bien cuit mais manquait de relief (pour ne pas dire de gout), et les petits légumes croquant étaient un peu seuls sur le bord de mon assiette… La compotée de tomates était pour le coup habilement relevée par l’acidité de quelques câpres. Plus beau que réellement bon.

Œuf de poule croustillant, chou fleur

Tronçon de lotte rôti, gnocchetti et girolles (+3,5€): En poisson encore très bien cuit, sans eau de cuisson qui s’en échappe sur un beurre citronné heureusement mousseux et léger.  De bons champignons, mais des gnocchetti de vitelotte la encore jolis mais sans grand intérêt gustatif

Epaule d’agneau en Pastilla, que j’ai goutée : Rien d’une pastilla (pas d’amande ni d’épice) mais une épaule d’agneau confite, un peu sèche, dans beaucoup de feuille de brick… bof bof…

Millefeuille, glace passion, coulis caramel et mangue : Dressé minute sur le comptoir, ce dessert a bien rattrapé mon début de repas : Pate feuilleté nickel, caramélisée des 2 cotés, crème vanillée légère, dont le cœur laisse dégouliner un excellent caramel crémeux.

Carte des vins aussi très courte et choix au verre assez réduit, dans laquelle nous avions pioché quelques verres anodins.

Je pense que les commentaires reflèteront mon manque d’enthousiasme pour ce bistrot qui pour un menu proche des 40€ le midi devrait mieux faire. N’hésitez pas en revanche à rejoindre des amis pour le dessert, ces derniers que j’ai vu passer semblaient tous très appétissants.

Neva Cuisine, 2 rue de Berne, 75008 Paris, T.: 01 45 22 18 91, sur le plan

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